Сообщение от
Miki Lauda
Конечно, не должно быть такого - косяк, причём скорее всего Нисановский, а не Фиаммовский..
Убежден, что косяк не Ниссановский и не Фиамовский, а эксплуатантов. Отсюда и многочисленный жалобы на батарею.
Батарея на Кашкае с одной стороны кальциевая, а с другой-EFB.
Поэтому у нее есть ряд особенностей, требующих, соответственно, и особого обращения.
Эта батарея отличается тем, что у нее очень высокий ток ток холодной прокрутки, недостижимый обычным АБ, она очень быстро заряжается, легко принимает большие токи зарядки. Но очень не любит глубоких разрядов. Она может умереть даже при заряде, эквивалентном напряжению покоя 12,В.
На машине никаких проблем нет, зарядка Кашкая работает отлично,генератор мощный и даже на оборотах ХХ батарея заряжается за каких-то 30 мин. Если, конечно, не включать параллельно мощных потребителей.
Правда, у меня есть сомнение (только сомнение) по поводу зарядки на машине АБ при сильных морозах. Сомнения связаны с тем, что на Кашкае нет системы контроля состояния АБ, а есть только датчик тока и датчик температуры. Этого может быть недостаточно для морозов. Но, повторю, это только сомнения.
Исходя из конструкции АБ за ней нужно следить и не позволять глубоких разрядов. Уже при напряжении покоя 12,4В ее нужно заряжать либо на машине, либо внешней зарядкой.Если на машине не удалось достчь 12,6В, то тогда внешней.
Внешним ЗУ батарею оптимально заряжать автоматическим устройством с напряжением 14,7В, т.е. в режиме средних AMG. В конце зарядки автоматика нормальных ЗУ кратковременно поднимет напряжение до 14,9В, может, до 15В. Это нормально. Если автоматика ЗУ не очень качественная, то нужно следить, помня о том, что 15,2В критичное напряжение. Выше нельзя -загубите батарею.
Все эти величины я привожу для +20С. На морозе (-15-20С) автоматика ЗУ будет поднимать напряжение где-то до 15,3В, что тоже нормально.
Но на морозе АБ лучше не заряжать, даже если у Вас умное ЗУ с термокомпенсацией. Это малопродуктивное занятие. Но если нужно, то нужно, лучше так, чем никак.
Можно заряжать АБ и напряжением 14,4В. Тогда так: часов 15 ток зарядки 5А, затем ток уменьшаем до 2,5А и при том же напряжении 14,4В "добиваем" еще 4 часа. 15 часов - приблизительно, исхожу из того, что при нулевой зарядке нужно 20 часов. А так нужно считать: по напряжению покоя и приведенной выше таблице определяем приблизительную реальную емкость и определяем сколько нужно часов для достижения 5А 100% и увеличиваем полученное значение на 20% (это стандартные потери). Время "добивки" (абсорбция по-научному) 2,5А остается прежним -4 часа.
Повторю, то, что уже писал:
1. Батарею не вскрывать.
2. Про измерение плотности и ее оценки забыть.
3. Если зарядка на машине, то минусовую клемму только на массу, подальше от батарее. На батарею или на датчики нельзя. Это: а)опасно, водород хоть немного, но выделяется, а искра возможна и б) можно загубить датчики. (СТЭК пишет, что можно и на минус батареи, мы, мол, гарантируем, но лучше подстраховаться)
4. "Кипятить" (режим восстановления на СТЭК) эту батарею категорически нельзя.
5. Следить за напряжением.
Вроде все, если что вспомню, то допишу.