Аккумулятор

[Boris 50]

в сервис меню как-то заходил крутя правую ручку влево вправо. вспомнить бы где про это прочитал. где-то здесь на форуме.

Можно это посмотреть тут:
http://www.qashqairussia.ru/forum/fa...udio#faq_smenu

16.11.2016 поменяла акб по гарантии. И вот уже новый аккумулятор сел......на сервисе утверждают, что провели полную диагностику и утечек от сигнализации или от чего либо другого нет. Завтра поеду снова в сервис. Грустная история

Вот именно поэтому и говорю что желательно каждому посмотреть через свой сервис меню напряжение.
Какое именно - во время работы машины вырабатывает ваш генератор?
И главное, как оно себя ведет в разных стилях езды, город..., трасса...

Т.е. вполне могу допустить что генератор не дает нужного напряжения для нормальной подзарядки аккумулятора, или какой то свой алгоритм его работы...
И вот это, как раз неплохо бы и посмотреть, тем более ничего лишнего Вы не подцепляете, и это посильно сделать каждому.
И поездив так пару тройку дней, Вы сможете проанализировать это, и будете точно знать что выдает ваш генератор...
т.е., что он конкретно вам выдает на самом деле..., и хватает ли ему подзаряжать ваш АК!

[Pavel_50]

Странно , у меня от сигналки СМС приходит на телефон 11,4 , а заводится нормально . 20 минут на холостых и 12,4 . Неужели сигналка врет ?

Однозначно врет. При напряжении покоя 11,4В АБ нужно было бы выбрасывать и морочить голову. Даже если через день-два стоянки 11,9 как у Павлика Морозова, то АБ нужно выбрасывать без всяких дополнительных проверок (при отсутствии утечек, естественно).

А почему у Вас сигнализация врет -вопрос.
Либо просто врет, либо подключена неправильно, после каких-то потребителей, которые сажают напряжение. Такое неправильное подключение встречается довольно часто.

[J11]

Странно , у меня от сигналки СМС приходит на телефон 11,4 , а заводится нормально . 20 минут на холостых и 12,4 . Неужели сигналка врет ?

При замере мультиметром моего АКБ показания выше, по сравнению с БК. Возможно, что сигналка привирает в меньшую сторону.Это надо у специалистов по сигнализациям уточнить. Про "20 мин. на холостых и 12.4" - замер некорректен. Проводить замер на полюсных выводах рекомендуется после простоя минимум в 3 часа ( некоторые рекомендации есть вообще 4 - 6 часов) Тогда минимизируется влияние поверхностных токов и прочих "паразитных процессов".
А вообще - АКБ на наших Ниссан "не очень", повторюсь. Я именно о "Фиамм" говорю. Свой заряжал СТЕКом, более 20 часов. Итог - поездил день, после простоя в двое суток с включенной сигнализацией в подземном неотапливаемом боксе показания
12.4 Буду дальше тестировать. )))

[Pavel_50]

Необязательно, скорей всего, у него уже аккумулятор не держит нагрузку, т.е. он доживает последние дни, и в момент завода машины идет просто большая просадка напряжения, и стартеру не хватает сил крутануться...

Вот как раз, на нагрузочной вилке, когда ей снимаешь показания на заряженной батарее - все это очень хорошо видно.
И если аккумулятор уже больной..., то напряжение всегда падает ниже 10 вольт, не стоит на своем месте отведенное время в пределах 10 секунд, и продолжает опускаться дальше! [/COLOR]

Опять???
Boris 50, Вы же сами выше приводили выдержку из журнала ЗР. Перечитайте еще раз. Там все написано и написано как нужно оценивать состояние АБ и что является критерием оценки.

Ну нет такой величины "не держит нагрузку". Даже производители вилок не могут разобраться и пишут кто во что горазд: 5с, 10с, 8В, 9В, 10В, 10,2В и т.д. Потому что прибор такой "точный!.
"Не держит нагрузку" -это не причина, а следствие. Следствие недостаточной емкости. А недостаточная емкость -следствие того, что АБ перестает принимать заряд вследствие сульфатации. Зачем проверять то, что достоверно не проверяемо? Вы же не продаете АБ, а будете ее эксплуатировать и Вам нужно точно быть уверенным, что она не подведет.

Все прекрасно видно по напряжению покоя после зарядки. Есть 12,6-12,7В -все ОК, емкость в норме и никакого "не держит нагрузку" не будет.

[AL11]

Однозначно врет. При напряжении покоя 11,4В АБ нужно было бы выбрасывать и морочить голову. Даже если через день-два стоянки 11,9 как у Павлика Морозова, то АБ нужно выбрасывать без всяких дополнительных проверок (при отсутствии утечек, естественно).

Иногда утром через сервисное меню NC бывает тоже показывает меньше 12в, сегодня после почти недельной стоянки и морозах ниже 25гр, показало 11,6в.
Акб ровно 6 лет, запускает всегда, пока заводит выбрасывать не буду!)

[Boris 50]

Опять???

Pavel_50 я прекрасно знаю что вас просто коробит от нагрузочной вилки...
Но давайте мы не будем заводить пластинку по десятому разу и до*бываться до непонятно чего!
ибо это неправильно и глупо.

Еще раз, чтобы было понятно доступным языком:
Я НЕ ПРОДАЮ НАГРУЗОЧНЫЕ ВИЛКИ, И НЕ ПОЛУЧАЮ С НИХ ДИВИДЕНДЫ...!
Но, если кто захочет оказать мне такую услугу, то буду только за это признателен.

Но, считал, и считаю, - что данным прибором можно быстро и главное без ГЕМОРРОЯ определить исправность аккумулятора, а также понять без каких либо умо-заключительных вычислений..., и держа еще в своей голове разного рода каких то таблиц..., по которым можно косвенно понять..., и сделать заключение что АК оказывается просто не дозаряжен, и ему требуется простая банальная зарядка, или, уже, - он собственно мертв!

ЗАЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ - простому рядовому автовладельцу...?!
Когда можно определить это быстро без проблем, и каких либо сопоставлений именно нагрузочной вилкой!

вот никак это в голове моей не укладывается - честно...
======

Все прекрасно видно по напряжению покоя после зарядки. Есть 12,6-12,7В -все ОК, емкость в норме и никакого "не держит нагрузку" не будет.

Ничего подобного, и не факт.

Было достаточно примеров и с моими знакомыми которые покупая аккумулятор как Вы говорите по напряжению покоя... в 12,6 -12,7 вольт, и радостные уходили домой.
А буквально через некоторое время приходили с возмущением особенно в зимнее время что АК оказывается не в состоянии завести машину, и сдавали его назад.


А чтобы с ней быть уверенным что аккумулятор Вы покупаете качественный, вот какраз и советую проверять не 5 секунд липовых..., а проверяется не менее 10 - 15 секунд.
И если напряжение заряженного ак в 12,6 - 12,7 вольт не упадет под нагрузкой ниже 10 вольт, и простоит под ней 10 - 15 секунд не двигаясь..., то данный аккумулятор 100% можно считать здоровым и качественным!!!

Неужели это так сложно понять?
Или у Вас на вилку своя необъяснимая - АЛЛЕРГИЯ что Вы на дух ее не переносите...?
Или какие то еще необъяснимые причины?

Поймите только одно:
Простому человеку не нужно это, ему нужно быстро определить причину, и устранить ее!
Зачем ему заниматься математическими изчислениями...? или анализируя сравнивая это все с таблицами...?

Может предоставить выбор каждому, и то что ему будет более удобно, то тем он и пусть определяет...?
Право на жизнь имеет и то, и это!

Вы считаете что Вы правы, а я считаю что я прав.
Хотя могу пользоваться обоими вариантами...

Считаю что данный спор нужно закончить, и не заниматься словоблудием..., доказывая что это плохо, а вот это хорошо.
Каждый сделает свой выбор, и думаю что это будет правильно.

[Ruric]

КМК стартер машины и есть нагрузочная вилка и если крутить стартером к примеру 8, 10 или 15 сек. , а после этой процедуры не хватит АКБ на второй раз , то ясно что АКБ " не держит заряд " . Но " не держит заряд " не причина , а признак болезни АКБ которая возникает по причине нет зарядки от гены , сульфатация , банка замкнута и т.д.
Про свой АКБ могу сказать однозначно , хронический недозаряд в следствии частых и коротких поездок .

[АндрейЛ]

Опять???
Boris 50, Вы же сами выше приводили выдержку из журнала ЗР. Перечитайте еще раз. Там все написано и написано как нужно оценивать состояние АБ и что является критерием оценки.

Ну нет такой величины "не держит нагрузку". Даже производители вилок не могут разобраться и пишут кто во что горазд: 5с, 10с, 8В, 9В, 10В, 10,2В и т.д. Потому что прибор такой "точный!.
"Не держит нагрузку" -это не причина, а следствие. Следствие недостаточной емкости. А недостаточная емкость -следствие того, что АБ перестает принимать заряд вследствие сульфатации. Зачем проверять то, что достоверно не проверяемо? Вы же не продаете АБ, а будете ее эксплуатировать и Вам нужно точно быть уверенным, что она не подведет.

Все прекрасно видно по напряжению покоя после зарядки. Есть 12,6-12,7В -все ОК, емкость в норме и никакого "не держит нагрузку" не будет.

Павел, давайте заканчивать с напряжением покоя. Я не хочу вступать в полемику, но ориентируясь исключительно на напряжение о здоровье аккумулятора говорить не корректно. Борис прав на все 100, без нагрузки не обойтись, проверено многократно.

[Boris 50]

КМК стартер машины и есть нагрузочная вилка и если крутить стартером к примеру 8, 10 или 15 сек. , а после этой процедуры не хватит АКБ на второй раз , то ясно что АКБ " не держит заряд " . Но " не держит заряд " не причина , а признак болезни АКБ которая возникает по причине нет зарядки от гены , сульфатация , банка замкнута и т.д.
Про свой АКБ могу сказать однозначно , хронический недозаряд в следствии частых и коротких поездок .

С одной стороны, теоретически это все правильно, но, с другой..., - я бы сказал что это не совсем так, и попробую это объяснить - простым ответ вопросом.

Когда Вы, - например начинаете заводить свою машину, как правило..., - это все замечали, что стартер не успевает и сделать толком пару тройку оборотов... (условно),
и машина сразу заводится!
т.е., если говорить простым языком, я даже не успеваю порой до трех досчитать, и не сразу улавливаю падение напряжения контролируемого по сервис меню...,
типа на сколько оно успело просесть чтобы его зафиксировать!

И Вы, при такой скорости можете уверенно сказать что данной нагрузки вполне достаточно чтобы определить что ваш аккумулятор с этим справляется и он здоров...?

Честно, - я тогда удивлен этому!
Лично я, отдам лавры это просто правильной настройки уровня зажигания и не более того.
Но проверкой самого АК это считать нельзя.
Просто в данном конкретном случае, он успевает справится со своей задачей и все.

А чуть под задержись..., и все, хана! он может просто сдохнуть, и не осилить эту нагрузку.
Но мне, вот почему-то упрямо пытаются доказывать обратное.
Ребят, давайте включать голову и мозг, и тогда все будет поддаваться объяснению и пониманию!
И споры ни о чем сами собой уйдут.

Я лично за дружбу и понимание!

[J11]

Рабочее состояние аккумуляторной батареи определяется по ее напряжению, которое, надо заметить, при разряде, заряде и на холостом ходу будет очень сильно различаться и, тем не менее, эта характеристика АКБ является основной для определения степени заряженности аккумулятора вашего автомобиля.

Первый способ
Можно воспользоваться двумя простыми методами определения заряженности АКБ. Первый способ наиболее простой. Он заключается в обычном измерении электрического напряжения на контактных клеммах аккумуляторной батареи, для чего необходим цифровой вольтметр, поскольку он может показать при замере точное значение уровня напряжения АКБ, включая десятые и даже сотые доли вольта.
Напряжение аккумуляторной батареи измеряют на ее клеммах обязательно при отсутствии как разрядного, так и зарядного токов в течение 4-5 часов. Это время необходимо для того, чтобы напряжение могло придти в нормальное стабильное состояние. Нормальное напряжение стартерных аккумуляторных батарей с жидким электролитом составляет от 12,5 до 12,9 вольт. В таблице мы привели показатели напряжения для АКБ с жидким электролитом и степень его заряженности.

Ниже: степень заряженности, % -> Напряжение батареи (В.)
100 -> 12.71
95 -> 12.65
90 -> 12.57
85 -> 12.53
80 -> 12.47
78 -> 12.41
70 -> 12.37
65 -> 12.33
60 -> 12.29
55 -> 12.25
50 -> 12.21
40 -> 12.13
30 -> 12.05
20 -> 11.99
10 -> 11.95
Более точно измерить уровень заряженности аккумулятора можно только с помощью специальных зарядных устройств с микропроцессором и памятью. Эти современные устройства могут отслеживать как разряд, так и заряд аккумулятора на протяжении нескольких циклов. Такой метод является наиболее точным и с его помощью можно сэкономить деньги при замене или обслуживании аккумулятора.

Второй способ определения заряженности АКБ
Второй способ заключается в измерении плотности электролита и по этому параметру можно будет определять степень заряженности аккумулятора вашей автомашины, но этот метод подходит не ко всем аккумуляторам, а только к АКБ с жидким электролитом.
В таблице приведены показатели плотности электролита и соответствующий этому показателю уровень заряженности аккумулятора.

Ниже: уровень заряженности, % -> Плотность электролита
100 -> 1.266
95 -> 1.258
90 -> 1.250
85 -> 1.242
80 -> 1.234
78 -> 1.226
70 -> 1.219
65 -> 1.212
60 -> 1.205
55 -> 1.198
50 -> 1.191
40 -> 1.177
30 -> 1.163
20 -> 1.149
10 -> 1.135 (С)
Приведу эту статью как один из вариантов контроля и проверки АКБ. Прав Борис, лучше всего проверить работу "под нагрузкой" именно нагрузочной вилкой, картина получается более полной, чем при варианте "крутит/не крутит стартер". Лично мне тоже встречались АКБ с магазинной полки, показывающие 12.60, но в итоге "сдыхающие" после первого пуска. Просто замеры напряжения и плотности не дают 100% уверенности в работоспособности АКБ. Вернее - дают, только в "книжном варианте". Зачем "танцы с бубном" и удержание в памяти (или хоть на бумаге) значения величин плотности и напряжения??? Если есть простой и более/менее точный инструмент нагрузочная вилка? Для замера плотности необходим денсиметр (он же ареометр), и откручивающиеся пробки АКБ. Как я замерю плотность электролита на нашем Ниссан/Фиамм, где пробок нет? Ерунда какая то...

Pavel_50 я прекрасно знаю что вас просто коробит от нагрузочной вилки...
Но давайте мы не будем заводить пластинку по десятому разу и до*бываться до непонятно чего!
ибо это неправильно и глупо.

Еще раз, чтобы было понятно доступным языком:
Я НЕ ПРОДАЮ НАГРУЗОЧНЫЕ ВИЛКИ, И НЕ ПОЛУЧАЮ С НИХ ДИВИДЕНДЫ...!


Считаю что данный спор нужно закончить, и не заниматься словоблудием..., доказывая что это плохо, а вот это хорошо.

Каждый сделает свой выбор, и думаю что это будет правильно.

+100 Верно сказано.